Cerro Uran : un voyage dans le temps

Nous quittons Herradura vers 5 heures du matin.

Un transfert en 4×4 est nécessaire jusqu’au lieu de départ de la randonnée. À partir de là, il faut parcourir quelques kilomètres sur une route de gravier jusqu’à la première ferme qu’il faudra traverser pour atteindre les limites du parc. Il est bon à savoir qu’en plus du droit d’entrée au parc Chirripo, vous devez payer une sorte de péage aux propriétaires de ces fermes limitrophes. Les chemins qui traversent ces domaines ne sont pas très bien balisés, on se rend compte à partir d’ici qu’un guide est vraiment nécessaire.

Comment gérer ces détails ?

Un sentier étroit à travers des pâturages et des forêts de chênes

En termes de paysages, il s’agit tout d’abord de passages entre les pâturages jusqu’à atteindre les réserves privées reboisées. C’est pourquoi les forêts de ce sentier sont principalement secondaires, contrairement au sentier principal de Chirripo, où à partir du kilomètre 4, on traverse de grandes étendues de forêt primaire typique de Quercus. D’un point de vue naturaliste, les forêts secondaires sont beaucoup plus adaptées à l’observation de la faune et l’on trouve ici : des pécaris, des écureuils, des pumas, des jaguars, des tapirs, des lapins, des coyotes, des crapauds, des grenouilles et une grande variété d’oiseaux tels que des chardonnerets, des colibris, des moustiques, des sittelles, des fauvettes écarlates et le fameux quetzal, un oiseau qui se nourrit d’une sorte de lauracée appelée ira ou aguacatillo, de vers, d’insectes, de reptiles et de petits amphibiens.

La dernière réserve que l’on traverse avant d’atteindre la limite du parc s’appelle Reserva Aurora et déjà, ici, vous pouvez sentir le froid des 2 500 m. Prenez du repos, mais pas trop, car le froid est pressant.

Le chemin continue, étroit et raide. J’ai toujours été impressionné lors de ces ascensions de voir comment les biotopes changent au fur et à mesure que l’on prend de l’altitude. Depuis la sortie de Herradura jusqu’à 3 000 m, on traverse des forêts pluviales pré-montagnardes jusqu’à de grandes forêts de chênes. Le plus impressionnant est sans doute de voir comment ces chênes géants commencent à rétrécir et à se fondre dans les arbustes. Dans quelques kilomètres, le Quercus disparaîtra complètement et ce seront désormais les immenses étendues de bambous et d’arbustes qui domineront le paysage.

Les changements de paysage n’arrêtent pas…

Nous avons franchi le seuil des 3 000 m et nous sommes maintenant dans les paramos peu cléments. Ici, les brusques changements de température, le vent et les fortes radiations ont forgé un écosystème aride, sec et parfois épineux qui résiste aux gelées temporaires, à la chaleur estivale et aux fortes pluies tropicales. 

La biodiversité animale se limite à quelques espèces d’oiseaux, des lézards, quelques mammifères comme les tapirs, les pécaris et les lapins, et leurs prédateurs respectifs : les pumas et les coyotes. La présence des animaux est ressentie dans l’environnement, mais pas réelement visible. Les prédateurs se cachent lorsqu’ils entendent les humains et les proies sont dans des endroits improbables à la recherche de nourriture dans cet écosystème rude.

Le sentier est étroit et confus par endroits. Par moments, on dirait qu’il s’agit d’une voie ouverte par le passage d’un tapir qui ne s’est jamais refermée. Après 3 000 m, la topographie est presque ondulée. On monte des collines, puis on descend jusqu’à ce qu’on atteigne progressivement le refuge.

Pendant la saison humide, les parties les plus élevées de la chaîne de montagnes de Talamanca sont les premières à recevoir des précipitations. Elles sont attendues entre onze heures du matin et midi. C’est exactement ce qui s’est passé. Nous avons atteint le paramo et petit à petit le brouillard est devenu de plus en plus épais jusqu’à se transformer en une bruine lourde. Lorsque nous avons atteint le refuge, il y avait déjà une bonne pluie tropicale avec du vent.

Paso del Indio : un véritable refuge de montagne

Le refuge « Paso del Indio » est un refuge rustique. Une sorte de hangar avec une grande table et un espace pour étaler les sacs de couchage (fournis par le refuge). Il y a une salle de bain commune, également très rustique, mais qui vous offre tout ce dont on a besoin. Une cuisine utilisée principalement par les guides ou ceux qui ont besoin de chauffer de l’eau. L’utilisation est limitée, car il n’y a pas d’électricité et la cuisine se fait au gaz. Il est clair que le gaz utilisé arrive sur les épaules d’un porteur.

Une fois dans l’abri, propre, sec et chaud, il ne reste plus qu’à s’asseoir devant la fenêtre et à regarder la pluie, le vent qui souffle dans les buissons et les oiseaux qui passent de temps en temps. En attendant patiemment que la nuit tombe et avec elle le sommeil nous gagne. Pendant la saison sèche, il est possible de continuer à profiter du plein air, de marcher un peu ou même d’aller regarder le coucher du soleil sur le Cerro Urán.

Dans mon cas, nous avons laissé la dernière partie de la randonnée pour atteindre la colline le lendemain matin, quand il y avait moins de chance d’avoir de la pluie. Pour information, le lodge est à 3 300 m et à la colline à 3 660 m, ce qui laisse un dénivelé positif de 300 m et environ 4 km de marche.

Voir le Pacifique depuis le Cerro Uran ?

Le lendemain, nous nous réveillons vers 3 heures du matin pour nous préparer, prendre un petit encas et quitter le refuge. Il faut environ 2 heures pour atteindre le sommet, l’idéal étant de l’atteindre au lever du soleil afin de pouvoir assister au spectacle, qui pour moi était impressionnant, et en pleine saison sèche, ce doit être un moment qui change la vie. Si vous avez de la chance, pendant la saison sèche, vous pouvez voir les deux côtes. J’ai, pour ma part, réussi à voir le Pacifique.

Nous avons passé un peu de temps au sommet, puis entamé la descente vers le refuge. Un arrêt petit-déjeuner pour prendre des forces puis la descente vers Herradura.

Nous vous recommandons une dernière nuit à Herradura pour pouvoir vous reposer après ces deux jours d’exercice physique intense (2100 m de dénivelé en 2 jours).

Je veux vivre cette aventure extrême au pays de l’or vert.