Providencia de Dota et la Réalité Magique

Providencia de Dota

L’Amérique latine est une région où le réel a toujours été imprégné de fantaisie. C’est peut-être la présence de visions du monde indigènes et noires, profondément ancrées dans notre imaginaire, qui nous permet d’expliquer, par la foi, ces phénomènes fantastiques qui apparaissent sous nos yeux. Ou peut-être est-ce l’inégalité de développement des pays qui fait que, dans certaines régions, les paysages et les cultures sont presque intacts, comme figés dans le temps. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c’est qu’au Costa Rica, comme dans toute l’Amérique latine, la réalité est couverte de magie. 

En tant que Tico, la magie s’est manifestée à de nombreuses reprises au cours de ma vie. J’ai vu des sortilèges et des incantations, j’ai vu des créatures fantastiques et j’ai eu affaire à des lutins, j’ai entendu parler de miracles et de possessions. Cependant, dans ce Costa Rica de la réalité magique, ce qui m’a le plus impacté, c’est le jour où j’ai voyagé dans le temps. Le jour où j’ai voyagé dans le temps en allant de Providencia à Dota. 

Providencia de Dota, un site caché sur les flancs du Cerro de la Muerte

Providencia de Dota est un village inconnu. Un petit coin de terre caché au fond d’une vallée, accroché au bord des canyons des rivières Savegre et Brujo, et entouré par le parc national Los Quetzales, la réserve forestière Los Santos et la réserve biologique Cerro Vueltas. Un village qui, en raison de l’isolement géographique imposé par ces montagnes indomptées, est resté perdu dans le temps, craignant toujours que le bétail ne soit pas mangé par le puma et que les poules ne soient pas prises par le coyote. Un village où le paysan se réveille avec une tasse de café chaud à la main, un quetzal dans son jardin et des montagnes vierges à perdre de vue. Bref, un village 100% Tico suspendu dans le temps.

Comme beaucoup d’autres Costariciens de ma génération, je suis issu d’une famille qui a participé à la fondation, dans les années 1940, d’un petit village au milieu de la forêt, au sud d’un canton alors naissant nommé Pérez Zeledón. Grâce à elle, je sais ce qu’étaient ces temps de mythes et de légendes fondateurs, où l’on pleurait ensemble le froid et la tristesse, mais où l’on célébrait aussi ensemble la chaleur et la joie.

Voyager à Providencia est voyager dans le temps

La première fois que je suis allé à Providencia, nous sommes entrés par Santa María de Dota. Nous avons dormi une nuit à Copey et une nuit à Providencia. Santa María de Dota est le chef-lieu du canton de Dota et donc le plus développé des trois. Copey se trouve à environ 10 km en amont de Santa Maria, mais est facilement relié à Santa Maria par une route pavée. Copey est un village traditionnel de café et de production laitières et de culture de fruits, après la chute des prix du café dans les années 80. Le paysage est plus bucolique que boisé, mais toujours avec un air de vieux Costa Rica. Enfin, derrière quelques montagnes de 2000 – 2300 m et au fond d’une petite vallée se trouve Providencia. J’ai eu l’impression que pendant ces deux jours, j’avais voyagé de 2019 à 1990, lorsque je suis arrivé à Copey, et de 1990 à la fin des années 60, lorsque je suis arrivé à Providencia.

À Providencia, nous avons été accueillis avec une joie authentique, comme si nous nous connaissions depuis des années ou comme si nous faisions partie de leur famille. Ils nous ont immédiatement emmenés dans la cuisine, nous ont fait asseoir à leur table et nous ont invités à prendre un café chaud avec un morceau de « Tamal asado » – gâteau typique à base de farine de maïs, d’œufs, de crème, de beurre, de coco et de fromage râpé – dont je vous transmettrai la recette dans un prochain article mais je dois tout d’abord aller voir ma mère le cuisiner pour vous en parler plus en détail :–). Il n’y a rien de plus touchant que d’arriver dans ces maisons chaleureuses et pittoresques de nos paysans, d’être reçu avec une telle joie débordante et d’être invité à table et réconforté par une tasse de café chaud. Ce café n’a pas seulement le goût du café, il a le goût de l’humanité pure.

Après nous avoir accueillis, on nous a dit que si nous tombions en panne d’essence, nous pouvions acheter de l’essence au galon dans la « pulpería » du village (une pratique abandonnée au Costa Rica depuis des décennies) et lorsque nous sommes sortis dans la rue pour visiter, nous avons vu passer  un motocycliste sans casque et en tongs.

Vous me direz sans doute, mais où est la magie dans tout cela ?

Je vous répondrai alors… 
– La magie, c’était de voir le soleil disparaître entre les montagnes, teintant tout en nuances de rouge et d’orange.
– La magie, c’était de voir la silhouette de la montagne vierge, sans aucune lumière artificielle, et au-dessus d’elle, la voie lactée et un ciel plein d’étoiles.
– La magie, c’était de se réveiller au chant du Jilguero et de voir, avec notre tasse de café dans la main les quetzals s’envoler dans les arbres…

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